專屬個人場地自行車
起源:自行車運動起源於歐洲。1896年列為首屆奧運會比賽。1896年列為首屆奧運會比賽。男子11項場地項目：1公里計時賽、個人爭先賽（ 3圈）、 4000米個人追逐賽、 4000米團隊追逐賽、記分賽、奧林匹克爭先賽、麥迪遜賽、凱林賽；公路項目：個人賽、個人計時賽山地車：越野。
女子7項場地項目： 500米計時賽、個人爭先賽（3圈）、 3000米個人追逐賽、記分賽；公路項目： 70公里個人賽、個人計時賽山地車：越野
場地自行車: 場地自行車比賽稱為“圓形場地”，自行車運動員全身裝備齊整以後,看起來都跟《星球大戰》似的，顯得很先進。而場地賽中採用的自行車只配有一個齒輪，沒有煞車，沒有變速器，且沒有可逆轉的飛輪。
這種車在美國已經成了年輕時尚的一種文化,從美國傳到英國又到了日本 現在來到了大陸 一向非常刺激的運動,起源於美國的郵差。車子沒有刹車 完全靠後面的死飛輪制動 很刺激還可以做很多不同動作。英文俗名叫做FIXED-GEAR，或稱為FIXIE
業界商品規格分析: (裡面有部分價格介紹)場地自行車雖然看起來近搬腳踏車沒有什麼不同,甚至更簡單,但規格卻有明顯不同,以下是介紹:
車架組 Frame set
車架是買車第一個要決定的零件, 許多零件的選購必須配合車架的設計來進行選擇. 基本的選購考量有尺寸與材質, 基本的原則是計算頂端鋼管(Top-Tube, 簡稱TT)的長度, 這個長度大概要等於手臂肩胛骨到手腕的長度. 例如某人173公分的身高來看, 這個長度約略是53公分, 因此選購車架的時候必須挑選TT等於或略小於53公分者.
材質決定了車身的重量與耐用度, 這個部份的選擇就是見仁見智了, 基本的考量邏輯是這樣子: 單車設計追求的是車身的輕量化, 這個目的可以透過高級材料的使用(例如碳纖維), 車架結構的設計, 或者精密的製造方式達成.固定齒輪車的車身零件相當少, 追求輕量化的目的相當容易達成; 同時超過一定價位帶的車架設計也都算頗耐操 (以美國市場來看, IRO Mark V這個入門車架就相當耐用了, 台幣約8千元), 因此購買的終極指南是選擇自己喜歡的外型啦!
前叉 Fork
前叉會隨著車架一起附上, 值得注意的是如果需要安裝前輪煞車, 別忘了買有鑽煞車安裝孔的. 此外值得注意的是前叉的兩種設計, 不同的設計會影響到下面車頭碗組(Headset)與立管(Stem)的選購. 前叉分為螺紋式(Threaded)與非螺紋式(Threadless)兩種:
車頭碗組 Headset
車頭碗組簡單地說就是龍頭的培林(Bearing), 負責將龍頭固定在車架上並且提供活動關節. 這個零件的選購有三個步驟: 1. 選擇符合車架組的規格 2. 選擇顏色和款式 3. 選擇等級. 一般而言車頭碗組有兩個基本規格需要注意, 一是車架的車頭碗組直徑, 二是前叉是螺紋式還是非螺紋式的.
車頭碗組的顏色和款式對整台車的樣貌有畫龍點睛的效果, 購買之前建議還是稍微挑一下顏色和外型. 之於車頭碗組的等級, 由於單價落差相當大(台幣300元一直到5000元), 差別大致在於精密度和耐操度.
立管 Stem
立管負責固定手把(Handlebar), 同時也肩負了影響騎乘姿勢的重責大任! 不要因為它小就小看它的用途啦! 基本的選購步驟為 1. 選擇符合車架組的規格 2. 選擇彎角角度 3.選擇長度
和車頭碗組一樣, 立管的選購同樣得考量前叉的設計 (螺紋式與非螺紋式). 分辨的方式超簡單, 螺紋式的立管是L型的, 而非螺紋式的立管則是方塊型的.
彎角角度和長度兩個考量可以放在一起研究. 由於彎角負責固定手把, 它的角度決定了你騎車的時候身體下彎的程度, 而長度則決定了雙手伸長的程度. 基本的原則是: 角度越大, 長度越短, 騎起來越舒服, 性能也會因為風阻和重心的原因而降低; 角度越小, 長度越長, 姿勢會比較不舒服, 不過相對地速度與操控感也會提升. 其次需要留意的規格為手把的直徑. 如果要確保最高的相容性, 建議選擇26mm的. 一般手把直徑為26mm, 賽道車的彎把有可能是25.4mm. 如果是螺紋式的立管, 必須注意少數產品的高度會和其他不同(例如 Nitto Technomic).
手把 Handlebar
手把也是影響騎乘姿勢的重要零件之一, 同時也是影響車子外型的一項重要物件. 不過在選擇手把造型之前, 第一個考量是手把的長度與直徑. 一般來說手把的長度可以等於或小於肩寬, 每一種手把個性都不同,把個別的特性列舉一下:
彎把 Drop bar
彎把為正宗賽道車的手把, 提供兩種以上的騎乘方式, 平常手抓手把頂端, 想要衝刺時則抓手把前端. 首先下彎的設計一般說來騎起來身體必須往下彎, 舒適度稍低, 但是卯起來騎爆發力冠軍! 同時一般而言彎把的重量較重, 好處是加速的時候車頭比較穩 (尤其固定齒輪車, 起步踩太用力的時候車頭容易浮起來), 壞處是車子較重, 同時容易敲傷車架.
牛角 Bull horn
牛角的設計和彎把一樣提供兩種騎乘方式, 平常手抓手把頂端, 衝刺時雙手抓末端. 不同之處在於手把角度向上, 衝刺時會比彎把來得舒服, 適合遠距離低風阻的騎乘.
高把 Riser bar
高把是相當舒服的手把設計, 當然相對就是不走性能路線的. 手把兩端做了角度上的調整, 身體不用下彎太多就可以輕鬆其車上路. 除此之外許多使用高把的騎士會把手把鋸到相當短
座管 Seatpost
座管的用途是支撐座椅, 設計也是大同小異, 選購的步驟是 1. 規格 2. 彎角 3. 顏色 4. 重量
首先最重要的就是選擇符合車架的座管.一般座管的選擇建議以直的為主, 頂端稍微有一點彎角還可以接受, 太彎的話會增加座位與手把的距離, 相對會影響到騎乘的姿勢, 切記不要買到越野車用的座管就好.顏色當然也是影響整體外型的重要因素. 大部分的選擇其實也是黑色和銀色之間的抉擇而已, 不過如果想要自己烤漆, 可以考慮選購適合上色的材質.最後關於重量, 雖然影響相對小, 不過在預算範圍內當然可以輕就盡量輕, 可以提升加速和操控性.
座椅 Saddle
座椅的選擇比較多樣, 大致上找公路車的座椅, 坐起來舒服, 看起來帥就可以了.
BB碗組 Bottom Bracket
BB碗組名稱相當奇特, 其實就是曲柄中間的那個培林. 這個零件的選購規則是 1. 規格 2. 等級.
首先BB碗組的規格必須參照車架相容的類別.至於等級, 原則上雖然一分前一分貨, 不過真正的差異主要在於零件的耐用度. 這個部份可以買個水準以上的即可(台幣800元的Shimano就算不錯啦!).
曲柄組 Crank set
首先曲柄的選擇, 主要的考量依輕重程度依序為材質, 長度, 與顏色. 首先最不明顯卻也最重要的材質部份, 影響的是路感, 例如加速前進的摩擦力, 以及煞車的紮實度. 最簡單的分辨方式是用指甲輕彈曲柄, 高級的曲柄會發出(咯. 咯. 咯.)實心的聲音, 這些曲柄大都採用不鏽鋼熔鑄(Forged)一體成形的, 金屬的密度夠高踩起來紮實感十足. 反之較便宜的曲柄輕敲發出來的聲音比較像(噹~ 噹~ 噹~), 大都為鋁製品. 其他材質包括台灣的知名零件商FSA專門研發的碳纖維曲柄. 材質之外則是挑曲柄的長度. 學過物理都知道力臂越長力矩就越大, 因此曲柄越長踩起來就越輕鬆. 不過以固定齒輪車踏板不能停, 轉彎可能會碰地的考量來說, 僅建議兩種長度: 170mm與165mm.
齒盤 Chain Ring
齒盤大致上各家差異不大, 品質一開始也感覺不出太大的差異, 需要考量的是與曲柄相不相容, 齒數以及顏色. 曲柄的末梢連接齒盤的五爪長度不一, 有的是144mm, 有的是130mm. 如果曲柄和齒盤分開購買, 別忘了留意一下這個規格上的差異. 首先由於固定齒輪車不能變速, 也就是說你只能選擇一種齒輪的比例, 齒輪比太大會起步困難而且無法爬坡; 而相反地齒輪比太小會讓車速跑不上去. 其次是和輪胎磨損有關. 固定齒輪車最大的特色就是後輪的煞車可以透過踏板完成. 騎了一陣子各位就會發現用腳煞車的話, 最順的方式是一腳前一腳後. 假設各位煞車固定都是用右腳前左腳後, 某些齒輪的比例會產生奇特的現象, 造成每次煞車的時候老是固定輪胎的幾個點接觸地面. 也就是說齒輪比如果選錯, 輪胎的某幾個地方會磨損地特別快. 原則上, 齒輪盤的齒數不要選太多(入門的話建議選42~46) 這邊建議各位選擇以下幾個齒輪比(齒輪盤x嵌齒輪): 42×17, 43×17, 44×17, 45×17,46×17, 48×17, 49×17, 46×18, 47×18, 49×18.
踏板 Pedal
踏板的選擇相對限制比較多, 一般建議按照賽道車的設定, 使用踏板+靴套+皮帶的方式, 穿一般的鞋子就可以上路; 如果是比較專業的公路車好手, 也可以安裝特殊的踏板搭配專用的踩鞋.
鍊條 Chain
固定齒輪車用的鍊條規格固定是1/2″ x 1/8″, 鍊條的差別主要是堅固, 其次是順暢度, 再其次才是重量與顏色. 好的鍊條聽說很耐操, 摩擦阻力也會比較小, 不過價差大到完全不值得優先考慮, 建議各位選購便宜的KMC鍊條即可 (台幣400元以內?), 顏色的選擇倒是不少(黑, 金, 紅, 藍, 粉紅…)
前輪 Front Wheel
固定齒輪車的前輪和非碟煞公路車用的相同, 軸距為100mm, 輪子尺寸為700c. 不過會想騎固定齒輪車的朋友應該對於單車的外觀有較高程度的執著, 一般公路車貼紙商標滿滿的輪子也許就不是那麼討喜, 這個時候就得了解一下前輪的三大基本元素: 前輪軸(Front hub), 輪圈(Rim), 以及輪幅(Spokes).
前輪軸 Front hub
相對於後輪, 前輪需要承受的扭力不是那麼大, 因此輪軸的選擇相對多了不少, 除了耳輪緣(Flange)高低不拘外 (High flange, Low flange), 最是可以挑輪幅數較少的輪軸. 同時顏色可以搭配車身的配色做組合, 某些高貴的品牌會推出各式客製化的輪軸組.
輪圈 Rim
輪圈的選購要件除了規格正確以及堅固之外, 更重要的其實是好看… 首先輪圈的輪幅數必須和輪軸相同 (例如輪軸買的是 32輪幅的, 輪圈也要買32輪幅的), 之於堅固程度就得看各家品牌不同輪圈的設計與材質了, 前輪由於承受的壓力相當小, 輪圈的堅固程度要求也不那麼高. 最後, 也是最重要的, 就是輪圈的造型與顏色. 一些品牌的輪圈提供了各種顏色的選擇,
輪幅 Spokes
輪幅這個部份需要用上專業知識, 首先輪幅的設計會影響到重量與堅固程度, 而輪幅的長度必須完全配合輪軸與輪圈, 同時不同的編製方式(輻射狀, 1交叉, 3交叉等等) 也會影響到輪幅的長度. 這個部份需要進行測量, 選購的時候務必前往專業度夠高的單車店.
後輪 Rear Wheel
固定齒輪車的後輪相當特殊, 尤其是那個鎖得緊緊的嵌齒輪 (Cog), 以及必須配合車架後輪的軸距 120mm或130mm, 因此除非是取得完整的固定齒輪車專用後輪, 靠自己購買輪子的三大零組件 – 後輪軸(Rear hub), 輪圈 (Rim), 輪幅)(Spokes), 再將之拼湊起來似乎就有其必要性.
後輪軸 Rear hub
首先後輪軸必須選擇和車架符合的規格 (例如120mm), 同時挑選預算帶以內的零件. 建議的輪軸規格是高耳緣 (High flange)的, 如此一來輪幅與輪軸之間的角度較大, 輪軸直接承受的衝擊也相對會較小. 入門的輪軸建議選購台幣1500元以上的零件.
後花鼓
這個零件的基本結構可以說簡單到不行, 基本上就是一根強悍的鐵棒, 兩邊套上兩組培林, 外面再透過一個 堅固的金屬外殼連接鋼絲(輪幅), 再編織到輪圈上面. 結構大致如下:
而一般大量生產的固定齒輪車的後花鼓不出三種軸距規格: 120mm, 110mm, 以及其他126mm, 130mm 與135mm等適用公路車、登山車等車架的設計.
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